ガラスコーティングについて

自動車の塗装面をきれいに磨くことができたら、コーティングしてきれいな状態を保護し維持します。

塗装面の磨きはきれいになって楽しいですが、クリア塗膜はどんどん薄くなってしまいます。なんども過度に磨き続ければクリア塗膜がなくなり再塗装が必要になります。

より良い状態をキープするために私が好んでいるのはガラスコーティングです。最近はスプレータイプのコーティング剤も進化して撥水とツヤもいい感じの商品がたくさんあります。お手軽で満足度も高いですが、私はガラスコーティングをした後の洗車時に撥水が弱くなってきたかなって時に、コーティング層を壊さない成分のものを使用しています。

ガラスコーティングは硬化する被膜をクリア層の上にしっかり残してくれるのでクリア層の紫外線による劣化を防いでくれると思うんです。

ガラスコーティングの数年後の状態が悲惨だなんて動画もありますが、２０万とかする高級コーティングをすれば手入れしなくても何年もきれいなんでしょって認知が間違っていると思います。

コーティング被膜が３〜５年持つとされますが、メンテナンスをせずに長期ピカピカを保つわけではないです。コーティング被膜が汚れてしまうので手入れは必要です。

コーティング被膜がそれだけクリア層を守ってくれたのだと私は思います。高級な化粧品を使っているからって一週間、顔洗わない人はいないと思います。お手入れをは欠かさずより良い状態を保つためのガラスコーティングです。

コーティングがしっかり密着する状態にするために、磨きは最適だと思います。汚れをしっかり落とし、均一なキズが入っている状態なのでコーティング剤の密着がいいと思います。逆に言うと汚れもつきやすい状態だと思うので磨きっぱなしはおすすめしません。

コンパウンドには油が含まれているので、磨いた後は脱脂ができるシャンプーで洗います。水弾きがある場合は油分が残っているのでコーティングが密着しません。水がびっちゃーって親水状態になっていることを確認し、しっかり水分取ってからをコーティング開始。

おすすめは硬化するコーティング剤。吹き残しをしてしまうとそのまま固まってしまうし、ムラになってしまうとやり直しが大変なので、ガレージなど室内でよく見えるライトを用意してから始めたほうが良いです。炎天下の外では絶対やらないほうが良いです。各コーティング剤によって使用方法がだいぶ違うので説明書の熟読必須。

１液でもしっかり硬化するものと、主剤と硬化剤を混ぜて使用する２液型があります。１液硬化型は高温多湿な夏場は注意。塗り込みスポンジやクロスは複数あったほうが良いです。高温多湿の施工は乾燥がはやーーい💦スポンジやクロスが固まってきてしまうことがあります。せっかく磨いた塗装面にキズをつけてしまう原因になります。気温と湿度によって硬化速度が変わるので使用環境によってはすぐに硬化が始まって拭き取りができなくなったり、１０分くらい時間を置いても拭き取れたり…トライ＆エラーを繰り返しました。逆に硬化がゆっくりなときにすぐに拭き取ってしまうとコーティングが定着する前に拭き取れてしまい性能が発揮できないです。

２液型は化学反応なので湿度の影響を受けづらい。日本の四季は変化が激しいので１年を通して使いやすいのはこちらだと思います。

１液だから２液より性能が劣ることはありません。高品位の１液コーティング剤は硬度が高くても柔軟性があり、施工難易度は高いが品質もいいです。入手も施工も難しいですが、KISHOのは耐久性、撥水よかったです。

難しいですがきれいに施工できた時は満足度が高いです。パリっとしたツヤがいいんですよ。憂鬱な雨も流れるような撥水を見てるだけでニヤけてきます。

手洗い洗車が楽しくなるバッチバチの撥水が私は好きなので撥水タイプのコーティングを使用しています。親水タイプのコーティングは水が大きくまとまって流れるので塗装面に水玉が残りづらい。きれいな状態を維持しやすいのは親水タイプかなと。

しかしこの施工の難しさ…コーティングの施工が高額なのも納得です。

ではでは最後まで読んでくれてありがとうございます。

シングルポリッシャーの使い方

こんにちは！kokoroです。

今回は研磨力を高めたい、もっと短時間で深い傷を落としてみたい場合に使用するシングルポリッシャーの使い方を私なりに紹介したいと思います。

研磨力が高い代わりに操作が難しいのでお気をつけください。

まず使いやすいシングルポリッシャー。私的にはダントツでケイテックのmaiシリーズです。高トルクが推しにされていますが、グリップ部が持ちやすいように工夫された角度になっていてかなり使いやすいです。これを使ったあとに違うシングルを使うと疲労感や使いやすさに大きな違いを感じれると思います。ケイテックは高級ポリッシャーなので…私は京セラのシングルを使っています。これコードが外せるようになっているモデルがあって片付け時すっきりでお気に入りです。マジックパットを柔軟性のあるものに交換して使用するのがオススメです。

使い方としては使用するバフによって違ってくると思います。ミディアム、ロングウールを使用して磨きたいときは、ほぼ平行というくらいの僅かな角度をつけてトルクのかかる方向に磨いていきます。ケイテック専用ウールを使用する場合は、パット面の角度を立ててウールの三分の一くらいが塗装面に当たるようにして磨いていきます。かなりのトルクがかかるので、一箇所にとめたまま磨こうとすると熱がこもり塗装面がダメになってしまいます。自動車補修時に塗装面のブツを取るのに最高です。プロ御用達ケイテックってイメージで扱いも難しいです。まずはミディアム〜ロングウールからの使用がおすすめです。

注意点としては、スピードと動かし方。部分的な熱のこもりは塗装面に対し危険です。

ポリッシャーを傾ける位置と、ポリッシャーの進行方向でトルクのかかる（研磨効率がいい）ところは変わります。自身が扱いやすいなと思う使い方から初めて良いと思います。

慣れてくると滑るような感じだなとか、動かすのにちょっと負担がかかるなって感じるポリッシャーの向き、動かし方がわかってくると思います。機械にかかる負担も変わるので音も変化すると思います。負担がかかる動かし方がトルクがかかって研磨力が高く熱がこもりやすい。

ガラスの鱗取りにシングルポリッシャーを使って磨くことがあります。ガラスは熱で変形してしまうので、熱がかからないように磨くのがいいと思います。その場合、滑るような感じだなって感じるポリッシャーの向き、進行方向で磨くのが正解だと思います。それを理解し意識して磨いてる動画を見るとこの人の磨き上手だな〜ってのがわかって、参考になる動画をみつけやすくなると思います。意味なくポリッシャーを動かすのと、目的や理屈をわかって磨くのは効率に大きく影響すると思います。

磨きはキズの置き換えです。落としたいキズを落とすことができたら、キズを細かくして艶を出し仕上げです。ツヤを出す（キズを細かく置き換える）のはスポンジバフの出番だと思います。

シングルで仕上げまで出来るのはホワイトやシルバーの淡彩色です。黒などの濃色はダブルアクションによる仕上げ研磨をしないと、オーロラマークを呼ばれる傷が光があたると見えてします。かなり目立ちますので濃色を磨くときは注意が必要です。

ではでは最後まで読んでくださってありがとうございます。

補修塗膜を磨くのにおすすめのコンパウンド。

コンパウンドについて。

FUJIMIさんのMIRAFLEX。

使い続けて結構時間が経過しました。ミラフレックスは私的には板金塗装屋さんが使うのに向いてるかなと思います。

自動車補修の塗膜は納期等の関係上、完全に乾燥していない状態で作業が進んでいます。普段使用している車の塗膜は完全に硬化しており、塗膜が硬くしまっている状態です。

私的にミラフレックスは、トヨタなど一部の高級車などに採用されている対スリ用クリアを除き、塗膜がカチカチの状態のクリアを磨くと物足りなさを感じます。

しかし補修塗膜など完全にしまっていない状態のクリアを磨くと…もう抜群です。研磨粒子が細かいことと、油分の少なさのおかげで納車前のトラブルをかなり防げると思います。

自動車の塗膜性能が上がって、塗装後のブツ取りのために4000〜5000番のペーパーが販売されるようになってきましたが、必要ないかなって思えます。

いいコンパウンドだと思います。自動車補修の仕事をしていた時にこれがあったら最高に助かっていたと思います。特殊なコンパウンドなので販売店を見つけるのが難しいかもしれませんが、素敵なコンパウンドです。

ダブルアクションポリッシャーの使い方

こんにちは！kokoroです。

私なりに使用のコツを紹介させていただきます。

操作には慣れが必要なのでご注意ください。使用を誤って塗装面に深い傷が入ってしまうと再塗装が必要になる可能性も十分にあります。あくまで私なりのコツなので作業は自己責任でお願いします。

ポリッシャー操作が不慣れだったり、操作に不安がある方はダブルアクションポリッシャーから始めるのがおすすめです。１点にトルクがかかりずらいのでシングルより操作しやすいです。シングルポリッシャーのように深い傷を落とすことはできませんがリスクが少ないです。

まずはRUPESのような形状のポリッシャーで偏心15mmがおすすめです。あたりハズレありますがアマゾンなどで買える１万くらいので十分じゃないかと思います。個人的にはコード式がおすすめ。安価なものでもパワーが安定すると思います。

ダブルアクションポリッシャーは基本的に塗装面に対し垂直に当てて使用します。ボンネットが練習しやすいかと思います。ポリッシャーをボンネットに置いて利き手でスイッチのある根元側を持って、もう一つの手はヘッドの部分を持って回転が始まった時にポリッシャーが暴れないように支えておきます。押し付けて使用するのは回転が止まってしまうのでNGです。

ウールやスポンジバフにコンパウンドを適量つけてから、スピードダイヤルを最小にしてスイッチを押す。空転させてしまうとコンパウンドが飛び散ってしいます。これから磨こうとする範囲をスタンプするように塗装面に軽く当ててから始めるのもいいです。

コンパウンドを磨きたい面積に塗り伸ばしたらスピードダイヤルを上げて３〜４にします。

同じところをずっと当てたままにするのはNGです。塗装面が熱にかかってしまい過ぎるとトラブルのもとになります。

トルクがかかる方向にポリッシャーを動かしながら磨くのが基本だと思います。あとポリッシャーを押し付けるのはNGです。適度な力加減でウールと塗装面の間でコンパウンドを転がすようなイメージ。

回転したポリッシャーが自然にもっていかれる方向と逆の方向にゆっくり動かして少し早めに戻す。ずっとゆっくりポリッシャーを動かし続けるより熱がこもりづらいのでリスクも少ないし綺麗に磨けます。

操作に慣れてきたらスピードを上げて、回転が均一な状態を保ったままトルクがかかるように力加減して磨けるようになると完璧です。

私はスタート時からダイヤル３〜４で始めて５〜くらいのスピードで傷を落としています。仕上げは回転を下げて力を抜いてならす感じにすると研磨力が落ちて、焼付きを防ぎバフ目のない綺麗な仕上げに持っていきやすいと思います。慣れてくるとハイパワーなダブルアクションポリッシャーのRUPESなどを使ってシングルに迫る磨きも可能になると思います。あくまで迫る。同等にはならないと思います。

ではでは。最後まで読んでいただきありがとうございます。

軽研磨の工程

こんにちは！kokoroです。

今回はポリッシャーを使っての磨き工程を。

磨きたいキズの程度により異なりますが、洗車キズや軽度の水垢を落としツヤを出したいときの工程になります。軽研磨と呼ばれる程度の磨きです。軽研磨とは言っても結構ピカピカになりますよ。ポリッシャーは京セラのシングルとダブルを使用します。

シングルにロングウールをつけて荒目か細目のコンパウンド。ダブルに柔らかいスポンジをつけて極細目のコンパウンドで仕上げるのが基本だと思います。

私的なオススメのFUJIMIだと５１０とシングル。３１０とダブルです。セルフリストアリングコートの濃色車は２１０とダブルです。

なお京セラのシングルポリッシャーの純正マジックパットは操作が難しいので、社外の少し柔軟性のあるマジックパットに交換がおすすめです。操作性が上がります。

以上が私がオススメしている工程ですが、騒音を気にしないで済む環境で作業する場合はダブルだけでも軽研磨は可能です。ダブルアクションのオービット径が１２〜２１mmのものを使用することで研磨性を上げることが出来ます。シングルと同等まで研磨力を上げることは出来ませんが、軽研磨なら十分だと思います。

rse-1250はビット径が５mmなので研磨性は弱く仕上げ向きです。rseの改造も話題というか有名な話ですが、ビット径の大きいものと使い分ける方が良いと思います。ビット径が変わるとポリッシャーの回転に加わる振り幅が大きくなるので研磨性が上がります。

ではでは。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

バフとコンパウンドについて。

こんばんは！kokoroです。

今回は磨きに必要なコンパウンドとバフ。組み合わせは様々でメーカーも多数ありますが、私なりにオススメのものを紹介したいと思います。

コンパウンドはこちら↓

MIRAFLEXってシリーズのコンパウンドが私のおすすめです。ポイントは油分の少なさです。油分が多いとキズが埋まって見えてしまうので、落としたいキズや最終仕上げ後のバフ目の見落としが多くなります。

コンパウンドは作業性向上のために油分が含まれています。近年は研磨力向上のため、油分の少ない水性ベースが増えてきています。

使用後の感想としてはこちらの商品は特別、油っ気が少ないです。私的なデメリットは磨き最中の粉が少し出やすいこと、スポンジバフへの馴染みが悪くコンパウンド消費量が多いこと、焼付き易く感じるところ。肌落とし不可です。

メリットは対応塗膜の多さ、研磨粒子が均一で細かいので深いバフ目が入らない。仕上りを綺麗にもっていきやすい。油分の少なさから磨き残しの確認がしやすい。肌調整可能。セルフリストアリングコートの磨きも抜群でした。ウールバフの清掃がしやすいです。

余談ですが補修塗膜の磨きもいい感じです。補修時のセルフリストアリングコート対応クリアの磨きにも使えます。知り合いの塗装屋さんに試してもらいましたが、TSクリア２の磨きが楽になったと言ってました。

磨いている途中に塗膜のブツ、ゴミを見つけてペーパーで研磨しようとした時に油分の少なさに驚くと思います。

研磨段階でこちらのコンパウンドと相性がいいと感じたのはロングウールバフです。メーカーは問いませんが、マジックテープになってる部分がしっかりしている商品が使いやすいです。フニャフニャだったり薄いものは耐久性と研磨力が劣ると感じました。ハズレを引きたくないときはメーカー品を購入するのが間違いないです。バフは消耗品なので私は安いものを色々試し買いして楽しんでいます。

仕上げ段階で使用するスポンジバフは柔らかいものがいいと思います。最近は研磨力を高めるために、低反発タイプのスポンジも増えているんですが振動がうるさく、ポリッシャーが暴れやすくコントロールしづらいと思いました。このコンパウンドを使用するのであれば、研磨性は気にせずに扱いやすい柔らかいスポンジバフがおすすめです。こちらもマジックテープ部分がしっかりしているものが扱いやすいです。

でわでわ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

騒音控えめのポリッシャー選び

こんばんは！kokoroです。

塗装面を磨くポリッシャー選びについて。

まず私が自宅で磨くために揃えたポリッシャーはシングルポリッシャー（RPE202）とダブルアクションポリッシャーの（RSE−1250）です。

この2台を選んだ理由は騒音をできるだけ少なく。住宅地でポリッシャーを使おうとすると一番と言ってもいいくらい気になるのが騒音だと思います。かなりうるさいと思います。そこをできるだけ控えて作業出来るように選んだ2台です。それでも作業時間帯は注意が必要です。

私的に騒音を抑えることができる思うのはポリッシャーを使い分けること。オービット15や21の最近主流のダブルアクションポリッシャーは、使用時に機械音＋磨き面との振動でシングルポリッシャーに比べ２倍うるさいです。自動車の鉄板は薄いので振動によるビビり音がかなりうるさいです。

２台ともAmazonでも購入できるし価格も控えめで京セラ。品質もいいと思います。用途としてはシングルでキズを落とし、ダブルでバフ目を消す。

ホワイトやシルバーなど明るいボディ−カラーであればシングルのみでも仕上げる事ができます。ダークグレーや黒など暗い色はダブルで仕上げないと、バフ目と呼ばれる傷がギラギラと見えてしまうのでダブルアクション必須です。

ポリッシャーは研磨力の高い順にシングル→ギア→ダブルの順です。近年磨きはダブルアクションが主流になりつつあります。性能が大きく上がりシングルに迫る研磨力を出すことが出来てきたからです。

しかし研磨力を上げた高性能ダブルアクションはオービット（振れ幅のようなもの）が大きく、機械音とボディ表面の振動音、回転スピードも速めの使用になり騒音が心配なのでやめました。ガレージなど騒音を気にしなくてもいい環境をお持ちの方は、RUPESなどの高性能ダブルアクションがおすすめです。シングルに比べて疲労感や失敗も少ないと思います。

最近は充電式のポリッシャーも増えてきていますが、コード式に比べるとトルクが弱いものが多いので私はコード式を選んでいます。中華製のポリッシャーも機能的には十分なものも多いんですが、当たり外れがあって急に動かなくなったりすることもあったので、私がおすすめするのは京セラの２台です。

ではでは。

最後まで読んでくださってありがとうございます。